Sulfato de Cobre

Hay una posibilidad para morder planchas de aluminio, hierro, acero, cobre y zinc, con este mordiente un poco menos dañino que los ácidos. Esta preparacion sirve además perfectamente para genererar el negro profundo para el proceso de la mezzotinta, sin necesidad de usar metodos de tramado, como seria la resina en el aguatinta, pero solamente con el aluminio (de alguna manera este metal reacciona con el sulfato corroyéndose de manera granular, al parecer con este mismo método se podrian lograr distintos grises como si realmente fuese un aguatinta, según el tiempo de exposición del aluminio en el sulfato).

Precauciones: 
- No respirar el polvo, una vez diluido no hay problema
- Usar Guantes
- No verter los residuos por el lavadero, el sulfato de cobre daña el medio acuatico, los residuos deben guardarse en envases de vidrio.

FÓRMULAS (ya estaré agregando las fórmulas para morder otros metales)

Para Aluminio

Solución 1
- 70 gr. Sulfato de Cobre (multiplicado por 4 = 280 gr. Sulfato de Cobre)
- 140 gr. Sal de Cocina (multiplicado por 4 = 560 gr. Sal de Cocina)
- 1 Litro de Agua (multiplicado por 4 = 4 litros Agua)

(se multiplica por 4 para obtener 4 litros de la solución)

Solución 2

- 70 gr. Sulfato de Cobre (multiplicado por 3 = 210 gr. Sulfato de Cobre)
- 140 gr. Sal de Cocina (multiplicado por 3 = 420 gr. Sal de Cocina)
- 1 Litro de Agua (multiplicado por 4 = 4 litros Agua)

(lo mismo pero con menos cantidad de sulfato y sal)

Solución 3 - Mordiente de Burdeos

50 gr. de sulfato de cobre
50 gr. de sal fina de primera calidad.
1 y 1/2 litro de agua


Para Zinc
Solución 4
250 gr. de sulfato de cobre
1 litro de agua


Solución 5
74 gr. de sulfato de cobre
50 gr. de sal fina
1 litro de agua


Para Hierro
Solución 6
25o gr. de sulfato de cobre
250 gr. de sal fina
1 litro de agua

En recipiente de plástico o vidrio, se disuelve el sulfato de cobre en agua caliente y despues se agrega el resto del agua fría, se agrega la sal, se mezcla todo con cuchara de madera o plástico.

Para una línea fina mas o menos 15 minutos
Para una línea mas gruesa se lo deja mas tiempo o si no el mordiente preparado mas fuerte.

PROCESO - para obtener una superficie rugosa para la mezzotinta (manera negra)

- Desengrasar previamente la plancha como siempre

- sumergirla 1 hora, retirándola cada 10 minutos para lavar la superficie. Esto se hace porque se forma una capa esponjosa (el cobre que compone el sulfato de cobre) sobre el aluminio que afecta la acción de la mordida.

DATOS

La solución 1 se agota muy rápido (con 3 planchas de aluminio de 20 x 25 cm).

La solución 2 parece mas estable y dura un poco mas. 

nota: diluir más sulfato de cobre para activar la solución cuando se agote

Fuentes: 
http://grabado-notoxico.blogspot.com/2009/05/sulfato-de-cobre-para-aluminio.html
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/5061/1/SULFAT%20DE%20COURE%20PER%20ALUMINI%20I%20ZINC.pdf

mezzotinta

Mezzotinta, o grabado a la manera negra. (Antiguamente en castellano: grabado al humo)

Está es una técnica de grabado de incisión directa, como la punta seca o la talla dulce (con buril), diferente al aguafuerte y sus derivadas, en las cuales el surco se produce por la acción de mordientes.

Es la única técnica de grabado calcográfico que nos permitirá generar variantes de valores como si de un claroscuro se tratara, con matices y degradados.

La principal diferencia de la mezzotinta con las demás técnicas en cuanto al procedimiento es que para esta se parte de una base negra, en la cual se van generando los grises hasta el blanco.

Para generar este primer negro profundo hay dos maneras, una tradicional, que hasta hace poco tiempo era imprescindible para que el trabajo sea considerado una verdadera mezzotinta, que consiste en generar manualmente una trama de puntos en la chapa utilizando una herramienta llamada graneador.

Graneador: Instrumento que permite preparar la plancha para grabar a la manera negra. Consiste en una hoja de acero de corte semicircular (en francés berceau, en inglés rocker) en forma de media luna montada en un mango de madera y provista de ranuras muy finas por una de sus caras, lo que le confiere en su arista cortante una terminación en forma de pequeñas agujas afiladas. Haciendo oscilar el graneador en diferentes direcciones creamos una textura áspera (rebabas) que retiene la tinta y es fácil de manipular.

Extraído de http://www.raulybarra.com/notijoya/archivosnotijoya5/5glosario_grabado.htm

El graneador debe recorrer la superficie metálica unas veinte veces en cada sentido vertical, horizontal y diagonal con movimientos en balanceo.

La otra forma de obtener el negro primero es mediante la acción de mordientes como si se tratara de una aguatinta. Habría que cubrir la chapa con resina, o esmalte en aerosol, y sumergirla en una solución de ácido preparado suave (diluido) o utilizando otros métodos más sanos como la corrosión galvánica. (Esta parte sé que solamente podrán entenderla personas que ya hayan tenido experiencia en el grabado calcográfico, en el aguatinta, que es otro proceso complejo y completo como para explicar en un post aparte). Para llegar a este negro se recomienda sumergir la plancha varias veces, entre pasada y pasada habría que limpiar la plancha con alcohol y cepillo, y volver a resinar antes de sumergir. La superficie del metal debe quedar granuloso como una lija fina.

Por supuesto, antes de seguir con el proceso podemos hacer una prueba de estado para ver si el negro que conseguimos nos convence.

Ahora la parte más interesante de esta técnica. Habíamos dicho que se generaba un negro para luego proceder a obtener los grises hasta llegar al blanco según queramos.

Para esto se utiliza otra herramienta, en este caso la primordial, llamada bruñidor.

Bruñidor: el más usado consiste en una herramienta de acero muy resistente y pulido de sección ovalada que se estrecha hasta terminar en punta roma. Existe una versión recta o curva. Esta última se presenta también acompañada por el otro extremo por un cortador generalmente de sección triangular lo que lo convierte en un instrumento imprescindible conocido como “la goma de borrar del grabador”. También podemos encontrar bruñidores de piedra de ágata de diferentes formas montadas sobre mangos de metal y de madera que se usan para el mismo fin. Alisar la superficie después de haber usado el graneador (o el mordido), recuperar blancos o elaborar degradaciones en las planchas con aguatinta o a la manera negra. Al bruñidor se frota en plano o por la punta en todas direcciones sobre las partes grabadas que se quieran atenuar o hacer desaparecer. La operación se puede terminar frotando con carbón humedecido con agua o con aceite, con diferentes líquidos pulidores o birulana fina.

Extraído de: http://www.raulybarra.com/notijoya/archivosnotijoya5/5glosario_grabado.htm

Acá les cuelgo un video que muestra el proceso que describo, para que sea mucho más gráfico y fácil de entender:

En si la acción de esta herramienta es de aplanar la textura granulosa que generamos antes, para que retengan menos tinta, hasta poder alisarlos por completo.

Con respecto a donde y como conseguir estas herramientas. La verdad graneadores no he visto en ningún lado en argentina, y no se de ninguna marca que los fabrique acá. Así como también hay otras herramientas que se pueden anexar a esta técnica, aunque no son imprescindibles, como seria los rascadores y ruletas, que tampoco he visto en el país. Por eso yo he experimentado esta técnica generando el negro con mordientes.

Con respecto al bruñidor, estos si se consiguen, el de acero lo vende la marca stassen (conocida marca de gubias argentina, de muy buena calidad), que es como el de la descripción citada acá arriba, con dos extremos, uno curvo y el otro triangular. Viene de diferentes medidas y salen a partir de 40 pesos. También he visto en una librería especializada en restauración en capital federal los bruñidores de piedra de ágata, no se cuánto salen aun y como será utilizarlos, estoy averiguando. Sé que se utilizan también en encuadernación, para hacer los dorados, así que quizás algún lugar especializado en ese rubro puede tenerlos.

Más allá de todo esto, mi primera experiencia con la mezzotinta fue utilizando cualquier otra cosa que cumpla la misma función que el bruñidor, mi profesor me había comentado que servían los mangos de las tijeras de metal, las de costura, usando su cara redondeada (sirve, yo lo he usado, el tema es la dificultad e incomodidad para manipularlo). También un amigo me fabricó uno con una aguja grandota, que a veces venden en el tren (para que la visualicen, mide 13 cm de largo), lo que hice fue redondearle un extremo con una piedra de afilar y aceite, y luego con una lija fina hasta saber que no quedo ningún tipo de relieve o arista que pueda rallar la chapa (lo cual los produciría un rayón negro en la estampa, como si de una punta seca de tratara). Es recomendable usar estas herramientas caceras con aceite (de lino, el más barato que vendan en ferreterías, o incluso aceite de cocina porque no) en la matriz, para suavizar su acción y así ahorrarnos rayones. Creo que debe haber cosas rondando por ahí que cumplan la función de un bruñidor si es que no quieren comprarse uno, es cuestión de probar, también si consiguen piedras de ágata pulidas se pueden fabricar uno personal, seria genial.

Ahora, el proceso de impresión, es igual que todas las otras técnicas de grabado en hueco. Para la cual habrá un post completo sobre el tema mas adelante.

Lápices litográficos

los lapices litográficos, o lapices grasos específicos para este uso, son imposibles de conseguir en Argentina, los fabrican y venden pocas marcas de Europa y a gran parte de América latina no llegan. Una de las tantas razones por las que está técnica a dejado de enseñarse en muchas escuelas y facultades. De todas maneras en los orígenes de la litografía, el mismo inventor de la técnica, el señor Senefelder, fabricaba sus propios lápices como asi lo hicieron también muchos grabadores luego. Hacerlo te da la posibilidad de agregar o quitar materiales a tu gusto, cambiar las cantidades y experimentar, para obtener un lápiz que se ajuste a la forma de trabajar de cada uno, y que sirva especialmente para el tipo de imagen que queremos lograr.

Estas 7 recetas, del mismo Senefelder, se encuentran solamente en libros, libros caros y difíciles de conseguir depende donde vivas (estos son: Materiales y técnicas del arte, de Ralph Mayer, y La litografía ayer y hoy de Miguel Gutierrez Fernandez). Pero la información no está del todo confiscada y aun se puede acceder a ella, asi que aca voy a subir mi pequeña investigación sobre los lápices litográficos y su fabricación.

INGREDIENTES	PARTES
Cera virgen de abejas	4	8	4	8	8	8	8
Jabon de pan	6	4	4	4	5	5	6
Negro de humo	2	2	2	2	3	3	3
Esperma de ballena			4	4
Goma laca					4	4
Sebo de res						2	4

Ahora vamos a explicar un poco que es cada cosa y donde conseguirlo.

La cera virgen de abeja todos sabemos lo que es, y se puede conseguir en cualquier local dedicado a la miel y esas cosas, cosas de apicultura.

El jabón de pan es el jabón blanco neutro que se usa para lavar la ropa

Negro de humo es el nombre que recibe el carbón vegetal finamente molido. Podemos fabricarlo a partir de cualquier pedazo de madera carbonizado, o incluso quemar la madera nosotros mismos. No se si el carbón de asados sirve, el que se vende en bolsa, creo que también es vegetal, es cuestión de probar. Este polvo es el pigmento negro por preferencia para la manufactura de la mayoría de las cosas, da un buen tinte, dependiendo de la madera de donde se extrajo va a ser mas o menos negro, pero siempre negro. Lo podemos moler con un mortero o a martillasos cuidando de que no se nos desparrame por todos lados, y luego usando un tamiz fino (media de nylon estirada por ejemplo) filtramos los pedazos mas grandes. 

El esperma de ballena, también conocido como espermaceti o blanco de ballena, es una especie de cera que se encuentra en el craneo de los cachalotes y sus grasas. Se consigue en polvo en algunas librerias especializadas en restauracion, por ejemplo, aca en Buenos Aires capital federal se vende en la casa Dekora. Yo no aliento su uso igual, desconfio de que su manufactura sea sin dañar o matar cachalotes. 

La goma laca todos debemos conocerla (yo particularmente estoy enamorada de ella jaja) es una sustancia que se obtiene a través de una secreción de un insecto del medio oriente. Se consigue en forma de escamas, generalmente suelta se vende en ferreterias, o ya preparada en librerias artisticas (de esta forma no es recomendable ya que viene de mala calidad generalmente). Se disuelve en alcohol. De todas maneras para el lapiz litográfico la usaremos en escamas y sin disolver.

El sebo de res es la grasa de vaca, la que se vende en los supermercados para freir empanadas y cosas ricas, yo recomiendo usar esa porque viene purificada, solo grasa, muchos otros usaran si quieren grasa pedida directamente al carnicero.

Ahora vamos a la forma de preparación:

se funden todos los materiales en un recipiente poco profundo, en el mismo orden que figura en la lista de aca arriba. Despues de hacer esto se prende fuego esta mezcla, durante un minuto. Se apaga la llama colocando una tapa en la cacerola. Este procedimiento se repite varias veces, nos va a servir para darle dureza a nuestros lápices.

Ahora bien, hay dos formas de obtener los lápices con forma de lápices. Una es la antigua, dejar enfriar esta mezcla/masa y cuando este dura cortamos barritas y las acomodamos un poco.

La otra es verter esta mezcla aun caliente y liquida en algo que funcione como molde, podemos fabricarlo a partir de lapices comunes con yeso también. Aca dejo este video que muestra la fabricación de unos lápices, para que vean el molde:

En el video también pueden ver que una vez obtenidas las baritas las envolvemos con papel y cinta para poder manipularlos, y se les saca punta con un cutter o cuchilla, también podemos utilizar tela esmeril para esto.

Ahora vamos a unos datos interesantes que saqué del libro de Ralph Mayer (libro que al parecer debe ser maravilloso, se encuentra escaneado en partes por google). Aca explica la función de cada ingrediente en la composición final de los lápices, es muy util para entender realmente este proceso, y poder experimentar con su fabricación:

ingredientes que generan zonas de impresión intensas:

sebo: da blandura y el caracter graso

ácido esteárico: da una calidad relativamente granular, no pegajosa.

acido oleico: blandura, caracter graso

aceite de palma: blandura

ingredientes que generan zonas de impresion menos intensas:

cera de abeja: da suavidad y adhesividad

cera de carnauba: dureza

cera japonesa: blandura y adhesividad

aceite de lino (o linaza): caracter graso, blandura

ingredientes que tienen accion debil en la impresión:

jabon: suavidad y solubilidad en agua, es necesario si queremos generar una tinta liquida en vez de un lapiz. Sin él, los lápices nos serviran para la impresion, pero seran dificiles de manipular en el dibujo.

almáciga y otras resinas: adherencia, solidez

goma laca: dureza

ingredientes que no tienen acción impresora; pero que en pequeñas cantidades imparten fluidez, suavidad o blandura:

cera de parafina

aceite mineral blanco

vaselina